Beiträge von Roland

    Hallo.


    Im Datenblatt sind sogar die Schaltzeiten bis 15V angegeben! Von daher also kein Problem.
    Aber warum nimmst du diesen 1kanal-Schalter?
    Ich habe mir auch das Conrad-Zeugs angeschaut und dann aber den PS4a von CTI in meinen Hobel gebaut und damit schaltet man mit einem Kanal bis zu 4x 4Ampere. Das Teil ist irre winzig und kann in der Verkabelung vom Empfänger zu den Verbrauchern einfach drinhängen und ist nahezu "nicht vorhanden".
    Incl. Versand 20,80€ und es sind schon Kabel ) incl. Empfängerstecker dran.


    Ciao.


    Roland

    Hallo.


    Gerd, du hast völlig recht, gestern sind meine Akkus angekommen und ich habe einen in den Willy gesteckt :unglaeubig:
    Die ovale Form, d.h. die Rundung paßt perfekt. Leicht stramm läßt sich der Akku in den Akkuschacht schieben. Er rutscht auch von alleine nicht raus, d.h. zur Entnahme bleibt einem nur etwas am Kabel zu ziehen. Grundsätzlich würde ich aber sagen dass meine NiMh-Stickpacks strammer sitzen.
    Leiderist er aber wirklich knapp 4mm zu lang. Dadurch verschwinden die Haltebolzen für die Splinte komplett, d.h. die Platte läßt sich nicht sichern.


    Im CR01 sitzen die perfekt. OK, der Batteriehalter paßt auch perfekt für die Turnigy 2s mit eckigem Hardcase, die sind nämlich auch etwas länger.
    Da ich die "neuen" Akkus eigentlich nur im Willy und im CR01 verwenden will werde ich sie behalten und den Willy entsprechend modifizieren. Das dürfte kein Problem sein, da die Bolzen für die Splinte des Batterieschachtseckels seitlich am Rahmen angeschraubt sind. Da bastel ich mir einfach was aus GFK-Platte und Rundmaterial. Vielleicht auch eine neue Abschlußplatte.


    Ansonsten ist der erste optische Eindruck ganz gut. Die Akkus klappern nicht im Gehäuse rum, am Kabelauslass ist eine Gummitülle und soweit ich das im Internet richtig gelesen habe kann man das Gehäuse sogar öffnen.


    Also prinzipiell passen sie sofern ca 4mm mehr Länge für den Akku kein KO-Kriterium darstellen.


    Schöne Grüße.


    Roland

    Hallo.


    Ich habe mir jetzt doch zusätzliche Tastschalter eingebaut. Und zwar für alle drei Potis.
    Austauschen wollte ich die Potis nicht (man weiß ja nie...).


    Zuerst geklärt wo die hinsollen. Bei den auf der Stirnseite war das einfach.
    Bei dem oben drauf muss man schon mehr aufpassen damit der Schalter im Innern auch Platz hat.
    Verbaut sind (Ein) Aus (Ein) von Reichelt MS500E.


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    Damit man keinen Kurzschluss bekommt wenn man Tastet und das Poti auf Endanschlag ist, muss man zwischen Poti und Tastschalter umschalten.
    Am Poti habe ich deshalb jeweils die Leitung für den Schleifer abgelötet und das Kabel etwas verlängert.
    An den Tastschaltern je einen 10k Widerstand vom mittleren zu den äußeren Anschlüssen gelötet. Dann die äußeren Potianschlüsse jeweils an die äußeren Tastschalteranschlüsse gelötet.
    An die mittleren Anschlüsse der Potis und der Tastschalter ein Stück Kabel.


    Zum Umschalten habe diese Reichelt NK236 Schiebe-Umschalter verwendet. Einfach auf ein Stück Lochrasterplatine gelötet, das im Gehäuse der FB zwischen die Plastikzapfen für die Schrauben paßt... und direkt an die Füßchen der Schiebeschalter die Leitungen zu den Potis und der Elektrik.
    Auf die überstehende Platine 3M Doppelklebeband und reingepappt.
    Damit man die Gehäuseoberseite komplett abnehmen kann ist in den Leitungen zum oberen Schalter noch eine dreipolge Steckverbindung drin, ist halt praktisch.


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    War die Sache eines Abends und paßt jetzt wunderbar.


    Schöne Grüße.


    Roland

    Hallo.


    Meine NiMh-Akkus haben gänzlich die Grätsche gemacht und meine vorhandenen Hardcase Lipos haben richtig eckige Gehäuse...


    Ich brauche aber Stick-Pack kompatible weil ich die für meinen WildWilly2 brauche und mit viel Rumschnitzen am Akkuschacht ist da nix.
    Leistung brauche ich für die Silberbüchse nicht und die KYOSHO / H sind preislich interessant.


    Kann mir jem,and sagen ob die wirklich problemlos passen? Ein Millimeter zu viel und man quetscht die zwar rein, kriegt sie aber nicht mehr raus (kennt man ja).
    Auch andere Hersteller wären interessant wenn sie nicht viel teurer sind.


    Erfahrungswerte wären toll!


    Schöne Grüße.


    Roland

    Hallo.


    An der Technik hat sich inzwischen nicht viel geändert.
    Die Silberbüchse blieb drin aber der Regler ist jetzt ein GM V4R+. Und die anfänglich verwendete Pistolensteuerung wurde gegen eine gebrauchte Turnigy 9x ausgetauscht. Jetzt läßt sich die Hinterradlenkung manuel durch seitliches Bewegen des Gashebels oder per Mixer entweder gleich oder andersrum wie die Vorderachslenkung ansteuern..
    Und ich kann die Beleuchtungsfunktionen per Funk bedienen.


    An der Karo habe ich große Led Reflektoren mit passenden Abdeckscheiben vom Conrad verbaut. Die passen wie dafür gemacht in die Karo rein.
    Hinten ist einfach eine runde Led samt Halter im Rücklichtaufkleber verbaut.


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    Wie schonmal gezeigt ist der Überrollbügel aus 5mm Messingrohr weichgelötet... Hartlöten werde ich aber irgendwann mal ausprobieren.


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    Dafür hat sich am Messingrohr die Halteplatinen für die Zusatzscheinwerfer und die Platine mit den Leds des Feuerzeugwarnbalkens anlöten lassen.


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    Und Halter für den Holzrost des Gepäckträgers. Der Holzrost selber ist aus McDonalds Kaffee-Rührstäbchen zusammengeklebt und anschließend matt klar angepinselt... soll ja alles nix kosten.
    Der etwas zu poppig in Rotmetallic gelackte Conrad-Ersatzkanister wurde mit einem silbernen Lackstift etwas entschärft.


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    Letzte Arbeit war das Verkabeln. Hier habe ich Änderungsdraht verwendet und an der Unterseite des Bügels mit Heißkleber angeklebt. Dann alles mattscharz angepinselt.
    Bei der Verkabelung sind alle +Pole der einzelnen Beleuchtungsgruppen (Front/Rückscheinwerfer, Frontsuchscheinwerfer, Rücksuchscheinwerfer und Blinklicht) miteinander verbunden, Die Masseleitungen gehen getrennt zur Platine.


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    Die Platine ist auf der Unterseite der Ladefläche mit Klettband montiert. Da die Platine auf der Lötseite uneben ist habe ich dort das Klettband mit Heisskleber draufgepappt. Da der Heisskleber wegen des Kupfers schnell erkaltet läßt er sich bei Lötarbeiten wunderbar wieder entfernen.
    Als Schaltmodul ist ein CTI PS4a verbaut, das direkt im Empfänger und an der Platine steckt. Die kleine Platine zwischen Servokabel und den blauen Leitungen ist die Elektrik.


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    Mit dem Drehregler für einen Aux-Kanal des Senders kann jetzt durch langes oder kurzes Drehen zu jeder Seite ein Ausgang ein- und ausgeschaltet werden. Damit hat man 4 Schaltausgänge auf einem Kanal. Tastschalter wären zwar in dem Fall am sender schöner aber momentan taugt mir der Drehknopf.


    Und da kann man wirklich im Stockdunklen rumfahren und sieht die Straße.


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    Noch ein paar Kleinteile wie eine Playmobil Kettensäge und 'ne Schaufel und eben Kleinzeugs dann taugts.


    Ciao.


    Roland

    Hallo.


    Ich hatte heuer mal wieder die Gelegenheit auf der Messe vorbeizuschauen... ich bin ehrlichgesagt etwas enttäuscht.


    TXT2: das Teil ist wirklich richtig häßlich. Ich hatte das nichtmal als TXT Nachfolger angeschaut und schon gedacht: was ist den das für ein häßlicher Plastikeimer! Die Seitenteile, bäh... aber da lagen schon Upgrades in silber drunter :) Zwei Motoren in einem Chassis sind bei mir durch, würde ich mir nicht mehr antuen wollen (vor allem wenn die Motoren micht an den Achsen sondern direkt nebeneinander sitzen... lieber einen gescheiten! Und die Felgen haben ein graues Plastik wie vom China-Trödel.
    Der Wheelie-Farmer: Naja ist halt eine Karo-Alternative... die Idee ist ja nichtmal schlecht... mein Fall ist es nicht.
    Sonst: Gibts den CR01 nicht mehr? Jedenfalls stand nix rum.
    dafür war die Unimog-Hütte auf einem anderen Chassis drauf... Lunchbox auch.


    Wobei die Chinesen ganz ansehnliche Sachen rumstehen hatten. Auch wenn die als reely, etc auf den Markt kommen, so ist das schon eine Konkurrenz für die namhaften Hersteller.


    Also wer nicht hinkann: Nix verpaßt!


    Ciao. Roland

    Hallöle.


    Ich habe keine Blink-Led mehr ausprobiert... aber gelbe Leds.
    Mit gelben Leds kommt zwar der Effekt "gelber" rüber aber es ist am Tag kaum zu sehen.
    Deswegen weisse Leds deren Licht kaum ins gelbe verfärbt werden... dafür auch am Tag sichtbar!


    Als "Halter" ein Stück Platine. Darauf die Löcher für die Leds gebohrt.
    Auf der Kupferseite mit einem Speerbohrer die Leiterbahnen gefräst und gleich die Vorwiderstände draufgelötet.
    Im ganzen hat man drei Leitungen: Masse und ein Plus für jeden Blinkkanal.
    Die Vorwiderstände habe ich so verbaut dass ich ein Beinchen jeweils an die Led und das andere versetzbar auf die eine oder die andere Blink-Plus-Leiterbahn biegen kann. So kann ich jederzeit das Blinkmuster abändern.
    Ich hab die Platine direkt an den Überrollbügel gelötet.


    Dann entsprechende Löcher in die Feuerzeuge gebohrt und auf die Leds gesteckt. Bei mir hats ohne Spalt gepaßt... aber mit einem kurzen Stück Schrumpfschlauch schauts besser aus. Die Feuerzeuge habe ich nichtmal festgeklebt.
    Zuerst hat mich der mittige Längssteg im Feuerzeug geärgert weil man die Leds nicht mttig verbuen kann. Allerdings gibt es durch den Steg schöne Reflektionen im Innern was den Effekt noch verbessert.


    Und dann habe ich meinen Überrollbügel fertig gemacht und angepinselt.


    Materialpreis für den Warnbalken: Alles zusammen (Feuerzeuge, Bauteile, Kabel, etc) ca 5€.


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    Das wars dann mal zum Thema Feuerzeug-Warnbalken.
    Ich bastel jetzt meinen Überrollbügel fertig!


    Ciao.
    Roland

    Hallo.


    Ich habe mir die Schaltung auf einer Lochstreifenplatine aufgebaut. Genau wie am Plan un es hat nicht gescheit funktioniert. negativ
    Bis knapp 4V Betriebsspannung hat das Schieberegister gemacht was es soll und dann hat es das spinnen angefangen.
    Heute habe ich mal geschaut und mit einem zusätzlichen 100n Folienkondesator zwischen + und Masse funktioniert es tadellos. :thumbup:


    Ich habe die Pausenzeiten zwischen den beiden Leds mit einer Brücke zum umschalten gemacht, d.h. ich kann Pin 15 entweder auf den Pin 9 (wie im Plan) oder auf den Pin 11 schalten.
    Wie schon gesagt hat man an Pin 9 ein völlig gleichmäßiges blink/blink blink/blink mit gleicher Pause zwischen den Blinksignalen pro Led und zwischen den Leds.
    An Pin 11 hat man blink/blink blink/blink +ein Takt Pause.
    :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :laber:
    Ich finde an Pin 11 kommt es dem Einsatzwagen-Doppelblinker näher.
    An Pin 9 mit vier Leds im Quadrat (die diagonalen jeweils parallel) könnte man ein Rundumlich simulieren... jaja nix für Scaler...


    Die Vorwiderstände der Leds werde ich kleiner als im Dauerbetrieb wählen damit sie wirklich recht hell werden.
    Zu viel Strom bringt allerdings nichts mehr und es kommt mir vor als würden die Leds träge.
    Ich werde auch mal schauen ob der Effekt mit gelben Leds (statt weissen) in den gelben Feuerzeugen besser rüberkommt und trotzdem am Tag noch zu sehen ist.


    Als nächstes werde ich eine Blink-Led als Taktgeber organisieren. Das wäre sehr platzsparend.
    Allerdings glaube ich nicht dass das einen befriedigenden Effekt mit einer festen Frequenz hat. Ich habe am Timer ein Poti wie in der Schaltung und wnn man einen guten effekt hat und nur ein bisschen langsammer oder schneller einstellt gefällt es bereits viel weniger! Von daher wäre die feste Frequenz einer Blink-Led reiner Zufall!


    Bei einem Bauteilpreis unter einem 1€ kann man nicht maulen.
    Kein Scale aber saubillig und trotzdem brauchbar!


    Ich werde mir pro Led vier Leds dranbauen.
    Die Verschaltung probiere ich dann aus.


    Ciao.


    Roland

    Zitat

    Da hierbei aber das Impuls Pausenverhältnis 1:1 ist, einmal Leuchten, einmal Dunkel, denke ich wird das nicht ganz so gut aussehen, ich gehe davon aus, das ein 1:1:2 besser ist, das zwischen den Doppelblitz Links und Rechts eine doppelte lange Pause wie im Doppelblitz besser kommt


    Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Man müßte nur den reset statt auf Q8 auf Q9 machen!?
    Man braucht ein relativ hohes Tempo und dann bltzt es zweimal auf der einen und gleich zweimal auf der anderen Seite... dann kommt eigentlich nur die wahrnehmbare Pause.
    BlitzL, BlitzL, BlitzR, BlitzR, Pause
    1Takt jeweils zwischen den Blitzen und zwei Takte als Pause.
    Klar muss man bei der Schaltung mit 8 Takten auskommen.
    Ich schätze die Schaltung ist ähnlich dem Film mit dem Controller... nur eben mit einer Pause bevor es wieder von vorne losgeht.


    Es kommt auch auf den passenden Speed an ob der Effekt gut rüberkommt.
    Als Taktgeber könnte man auch eine Blink-Led mit Vorwiederstand ausprobieren dann spart man sich den 555, den Elko und einen Widerstand.
    Ich habe noch nie eine Blink-Led verwendet, wäre aber super wenns klappt.
    Und den Schieberegister kann man auch noch um ein IC verlängern.
    Und mal ehrlich: Kostet keine 2€ und ist ein Gag. Nix für Scale-Funktionsmodellbauer.
    Dafür ärgert man sich auch nicht wenn man die Karo in den Müll entsorgen muss.


    Zitat

    sieht man das wirklich nicht viel dazugehört.


    Du hast den Programmer vergessen, der da irgendwo rumstehen muss...
    Dann kann man gleich den Bausatz vom Conrad nehmen, da hat man bis 16 Kanäle, RC-Schaltinput, vier Ausgänge, die Platine und komplett bestückt!


    Ich muss mal in den Bauteilen wühlen...


    Ciao.


    Roland

    Ha, das ist doch Pillepalle (sprach der Elektrotechniker und verschwand um die Ecke).
    Löt-Kenntnisse vorausgesetzt ist die Schaltung nicht kompliziert.
    Wenn zwei Faktoren zusammenkommen mach ich ein How-To:
    - Ich baus wirklich selber auf.
    - Es gibt Leute die das auch bauen würden.


    Ciao.


    Roland


    PS: Gibts hier Jemanden, der ein Filmchen irgendwo ablegen kann, damit man das mit einem Beitrag verknüpfen kann?

    Hallo.


    Die ersten RC-Fahrversuche haben meine beiden mit einem Tamiya Trial-Master gemacht. Später wurde das Teil mit geänderter Farbgebung von Carson vertrieben.
    Ist ein höherwertigess RC-Spielzeug!
    Fertigmodell, nicht besonders schnell, 9,6V AA Akkupack, Ersatzteile waren lieferbar 8hab aber nie was gebraucht.
    Vorteil: Da war eine kleine Pistolensteuerung dabei. Die paßt super für kleine Hände.
    Das Problem bei großen Sendern ist weniger das Gewicht und das Halten. Die können bei großen Sendern den Zeigefinger fürs Gasgeben nicht kontrollieren!
    Ich bezweifle eh dass ein Kind in dem Alter als Anfänger viel Spaß haben wird mit einem schon recht flotten FighterG, etc. Zu schnell, kaum kontrollierbar, die Technik wird durch ständiges voll vor und voll zurück aufgearbeitet.
    Wenn sie zwei Saisons auf dem Anfängerteil rumgerutscht sind kann bei anhaltendem Interesse Upgraden. Ist meine Meinung.


    OK, das Ding hatte eigentlich nur zwei kleine Fehler:
    - Der Motor war wirklich eher schwach. Ein genau passender Graupner 260 machte dann schon mehr Spaß (auf kurzgeschorenem Gras), trotzdem lange Fahrzeit.
    - Der Neutralpunkt für die Gastrimmung war schwer passend einzustellen. Nicht dass das Auto bei Neutral fahren würde aber man hört halt dieses Brummen vom Regler.


    Ciao.
    Roland

    Zitat

    würdest du die 5V und die 0V Brücken, was dem Spannungsregler nicht bekommt


    Ich habs mir mal aufgemalt und das habe ich auch gesehen. Wäre mir auch zu gefährlich.


    Komisch dass es zwar Schalter mit drei Positionen gibt aber immer nur mit AUS in Mittelstellung.
    Optimal wäre hier ein (EIN) EIN (EIN) dadurch könnte man den Abgriff des Potis einfach auf die Endpositionen des Potis umschalten.


    Zitat

    bei dem Sender kommt es nur am Ende auf die Spannung am Mittelkontakt an


    War auch ein Verdacht von mir, dadurch ist eigentlich immer die Mitte des Potis auch die Mitte des Verstellweges.
    Hier habe ich noch einen Drehschalterumbau gefunden. Der kommt auch auf 10k.


    Nachdem mir das mit dem Spannungsverhältniss in den Sinn gekommen ist hatte ich folgende Idee:
    An jedes Ende des Potis einen relativ hohen Widerstand löten, der im Potibetrieb überbrückt ist.
    Der taster müßte ein Öffner sein, der den hohen Widerstand nicht länger überbrückt und diese Seite des Potis sehr hochohmig macht, d.h. auf dieser Seite ist ein wesentlich höherer Spannungsabfall.
    Könnte man ausprobieren aber dafür wäre ein 2poliger (AUS) EIN (AUS) optimal... und so einen Kippschalter gibts auch nicht.


    Was mit Relais zu basteln ist mir zu aufwändig und rentiert bei einem 100€ Sender nicht wirklich...


    Bleibt wohl nichts anderes übrig als einen kleinen Umschalter für den potiAbgriff einzubauen und dann zwischen Poti- und Tasterbetrieb umzuschalten.


    Ciao. Roland

    Hallöle.


    Ja, das habe ich mir fast gedacht.


    Die Idee mit dem Astausch hatte ich auch schon.
    Ich habe hier zwar den Stromlaufplan, der im Netz rumgeistert aber darauf kann ich die Drehpotis nicht finden.


    Im RC-line hast du geschrieben Widerstände zw. 5 und 10k.
    Kannst du vielleicht genauer sagen welchen Wert die Widerstände haben müssen oder besser den Nennwert des Potis?


    Ich dachte nur, vielleicht kann man das Poti drinlassen und parallel einen (Ein)/Aus/(Ein) Hebelschalter verbauen!?
    Z.B. solch einen oder den.
    Damit hat man die Tastfunktion mit Endanschlags-Signal optional zur stufenlosen Potifunktion (Umbau ohne Reue).


    Nach den Bildern, die ich von offenen Sendern gefunden habe sollte da genug Platz sein die neben die Drehknöpfe (beim obenliegenden in die Stirnseite) einzubauen.
    Wenn nötig könnte man auch 2polige Schalter verwenden.


    Danke dir!


    Schöne Grüße.


    Roland

    Zitat

    Irgendwie habe ich keinen Plan wie ich die Empfängerkanäle ansteuern kann, die nicht durch die Knüppel angesteuert werden!
    Ich dachte mit den Drehreglern an der Funke kann ich einen Kanal direkt steuern? Also sowas wie Servo an den Empfänger und dann einfach am Drehregler drehen und der Servo bewegt sich... oder muss man da erst was zuordnen, konfigurieren, etc.


    Das habe ich jetzt schon gefunden... war eigentlich einfach...
    Die Drehregler lassen sich im Menüpunkt AUX-Ch aktivieren.
    Aber ob das mit den Schaltern klappt?


    Roland

    Hallo.


    ich habe hier eine Turnigy 9x und ich weiss... mit der alternativen FW kann die viiiel mehr! Aber ich will jetzt nicht umbauen, FW schreddern... deshalb: Turnigy 9x mit Original-FW!!!


    Ich habe sie umgebastelt damit sich der linke Stick selbst-rückstellt.


    Gas ist linker Knüppel vor/zurück.
    Lenkung Vorderachse ist rechter Knüppel links/rechts.
    Lenkung Hinterachse ist linker Knüppel links/rechts.


    Dann noch zwei Mixer für die Hinterradlenkung (damit sie automatisch mit der Vorderachse mitlenkt):
    den Dreistufenschalter AUX3 auf:
    "N": kein Mitlenken der Hinterachse
    "1": Hinterachse lenkt entgegengesetzt (minimaler Wendekreis)
    "2": Hinterachse lenkt wie die Vorderachse (Parallelfahrt - "Dogwalk")


    Jetzt würde ich gerne für einenen 4kanal-Beleuchtungsschalter (An/Aus der vier Schaltausgänge jeweils an diesem Kanal entweder kurzes oder langes Signal in die eine oder andere "Knüppel-Richtung") folgendes haben wollen:
    - Schaltermodul an einen freien Kanal des Empfängers anstöpseln
    - mit dem Tast-Schalter an der Stirnseite rechts unten schalte ich den Kanal kurz oder lang (je nachdem wie lange ich den Hebel betätige) ein/aus. Frage: Welchen Kanal betätige ich mit dem Taster??? An welchen Kanal des Empfängers muss ich das Schaltmodul anstecken???#
    - Mit dem Zweiwegeschalter darüber möchte ich den Kanal des Tast-Schalters invertieren um die anderen beiden Schaltkanäle des Schaltmoduls durch kurzes oder langes Tastern ansteuern zu können.


    In der Praxis:
    Zweiwegeschalter nach unten:
    Durch kurzes Tastern schalte ich die Front- Rücklichter an/aus
    Durch langes Tastern die Suchscheinwerfer vorne an/aus
    Zweiwegeschalter nach oben:
    Durch kurzes Tastern schalte ich den warnbalken am Dach an/aus
    Durch langes Tastern die Suchscheinwerfernach hinten an/aus


    Irgendwie habe ich keinen Plan wie ich die Empfängerkanäle ansteuern kann, die nicht durch die Knüppel angesteuert werden!
    Ich dachte mit den Drehreglern an der Funke kann ich einen Kanal direkt steuern? Also sowas wie Servo an den Empfänger und dann einfach am Drehregler drehen und der Servo bewegt sich... oder muss man da erst was zuordnen, konfigurieren, etc.
    Momentan habe ich "Motorflieger" angewählt... spielt das eine Rolle?


    Sicherlich denke ich nur falsch...


    Danke euch!


    Schöne Grüße.


    Roland

    Hallo.


    Zitat

    Was hast denn für Moglichkeiten? Drehmaschine ,Fräse... ?


    Drehmaschine würde wohl klappen... wäre aber auch ein hin und her.
    Und da spielt bei mir die Zeit eine wesentliche Rolle. Auch wenn der Wille da wäre kommt sowas schnell ins stocken und wenn ich das Auto fahrunfähig zerlegt habe steht die Möhre auch noch rum.
    deswegen hätte mich ein Kit interessiert.
    Aber sooo wichtig ist es auch nicht. Wäre eben ein cooles Technik-Gimmick... stehst im Dreck und die Räder drehen durch: Diff-Lock rein und ausgraben. So wird es eben bei der bewährten "Schuh-methode" bleiben kniepend


    Ciaoi.


    Roland

    Hallöle.


    Ich bin dabei einen orangenen Warnlichtbalken auf meinen "Fun-Crawler" zu basteln und deswegen habe ich nach günstigen Lauf- oder Blinklichtern gesucht.
    Und dabei habe ich folgende Platine beim Conrad gefunden:
    Conrad 16kanal Lauflicht
    Anleitung kann man ebenfalls downloaden.


    Ein 16kanal Lauflicht mit 17 Mustern plus Demo-Mode. 26 Geschwindigkeitsstufen. Über USB-Adapter (optional) kann das sogar umprogrammiert werden (wenn man Ahnung davon hat).
    Vier Schaltkanäle gibt es auch noch dazu.
    Das ganze per RC-Signal eines kanals steuerbar:
    Impuls in eine Richtung: Die Lauflichtmuster werden durchgeschaltet.
    Impuls in die andere Richtung: Die vier Schaltkanäle werden nacheinander (mit jedem Schaltimpuls) eingeschaltet und mit dem nächsten gemeinsam aus (max 150mA pro Kanal).


    Wäre eine Lauflichtschaltung für den Warnbalken und Schaltkanäle für Front/Heck, Suchscheinwerfer-Front und -Heck.
    Das einzige: Sind für 16 Kanäle schonmmal 17 Kabel.


    Für 20€ hört sich das ganz brauchbar an. hat das schon jemand verbaut? Täte mich mal interessieren ob das in der Praxis was taugt.


    Schöne Grüße.


    Roland