Beiträge von chrisfis

Zitat von diforce

Die Karosserie ist von einem unbekannten Hersteller und hat einen Radstand von ca 240mm. Also wohl eher ein 1:12-er.

Also eine Käfer-Karosserie mit 240mm Radstand ist genau 1:10. Der originale Käfer (und alle luftgekühlten VW, wie Typ 3, Kübel und Bus) hatten einen Radstand von 2400mm. Übrigens hat auch der Sand Scorcher von Tamiya etwa 245mm Radstand.

Grüße,
Christian

Bezüglich Käfer-Karosserie: Die abgebildete ist eine 1/10 Karosserie, die Vorderachse halt dementsprechend weit vorne. Demnach würde eine entsprechend bearbeitete Tamiya Sand Scorcher Karosserie (aus ABS) oder im Internet erhältiche Lexan- Nachbauten passen.

Denkbar ist schon, dass eine 1/8 passt, da die Spurbreite beim DT-03 auch recht groß ist. Vorsicht nur bei Karosserien für die Short Course Trucks, da diese noch einen größeren Radstand haben.

Die meisten Hersteller geben Karossieriebreite und Radstand bei den Karosserien an.

Grüße,
Christian

Hab gerade nachgesehen, Löcher sind um etwa 2mm weiter auseinander, man muss sie nur etwas erweitern...

Hallo!

Ich weiß nicht, ob dir der Betroffen (wegen Motorschutz) antworten wird, da der letzte Beitrag mehr als 1 Jahr alt ist.

Zum Heckflügel kann ich dir evtl einen kleinen Tipp geben: Auch mein Heckflügel ist ziemlich bald eingerissen, ich hatte probeweise einmal den Flügel vom ARRMA Raider montiert. Der besteht aus hochelastischem, schwarzem Kunststoff. Soweit ich mich erinnern kann, sind die Löcher fast gleich wie die beim DT-02/DT-03, er müsste ohne größere Modifikationen passen. Da der verwendete Kunststoff so elastisch ist, ist mir noch nie einer dieser Spoiler gebrochen/gerissen. Allerdings wird er sich kaum lackieren lassen und bleibt damit schwarz. Somit ist er farblich neutral und passt zu ziemlich jeder Farbgebung.

Grüße,
Christian

Hab mich mal etwas schlau gemacht: Der Raider Mega (Brushed Motor) hat ein Übersetzungsverhältnis (Hauptzahnrad/Ritzel) von 87/22 (also 3,95:1). Für den BLS finde ich keine Angaben, aber ich glaube, dass er das gleiche Verhältnis hat. Die Zahnräder sind mit 48dp verzahnt (ungefähr Modul 0,6).

Der BLX hat kräftigere Zähne (Modul 0,8) und ein Verhältnis von 54/17 also 3,18:1. Der BLX-Motor ist 4-polig (BLS: 2-polig) bei nur gering niedriger Drehzahl. Also sollte der BLX-Motor kräfiger sein. Somit dürfte der BLX auch an 2s-Akkus dem BLS deutlich überlegen sein. Werksangabe BLS: 35mph (ungefähr 56 km/h). Der BLX dürfte aus dem Baukasten heraus aufgrund der besseren Übersetzung (möglich durch den stärkeren Motor) um rund 10 km/h schneller sein. An 3s-Lipos ist die Werksangabe über 60mph also fast 100 km/h (fraglich ist nur wer diesen Hecktriebler dann noch beherrschen kann ).

Die Gesamtübersetzung beim BLX (Ritzel /Rad) müsste beim BLX etwa gleich wie beim Tamiya DT02/DT03 mit 19er Ritzel sein (rund 8,3 :1).

Grüße,
Christian

Hallo!

Ich bin auf einen zumindest scheinbaren Widerspruch gestoßen: Arrma verwendet in seinen Spitzenmodellen (BLX-Modelle) einen Brushlessmotor mit 3600 kV Motor (also meines Wissens 3600 Umdrehungen pro Volt Spannung). Spitzengeschwindikeit laut Hersteller 60MPH+. In den sanfteren BLS Modellen leistet der Motor 4000 kV (also mehr) bei einer Spitzengeschwindigkeit von nur 35MPH. Ich weiß schon, dass der Unterschied darin begründet ist, dass für 60MPH ein 3S Lipo verwendet wird. Aber heißt das jetzt, dass mein BLX bei einem 2S Lipo (von mir gefühlt - sauschnell und im Gelände schwer zu beherrschen) langsamer ist als der sanft BLS? Oder übersehe ich da etwas? Wie sieht es mit der Kraft bei beiden Motoren aus?

Vielleich sind unter euch ein paar begnadete Techniker, die mir das erkläen können.

Grüße,
Christian

Hallo, nochmals!

@webmaster: Danke!

Als kleiner Nachtrag: Ein weiterer Unterschied des BLX Modelles zu anderen: Anstelle des 48dp Ritzels/Hauptzahnrades im Mega und BLS wird das BLX-Modell mit 32dp/Modul 0,8 ausgeliefert.

Grüße,
Christian

Hallo!

Ich bin bekennender Fan des 1:10 Dune Buggy ARRMA Raider. Der scalige Look (mit allen Nachteilen) und die „Fachwerkskonstruktion“ haben es mir einfach angetan. Und natürlich die mittlerweile bekannte Robustheit!

Mein Werdegang diesbezüglich: Im Herbst 2013 habe ich mir den konstuktiv sehr ähnlichen Ansmann DNA gekauft. Im Dezember desselben Jahres fand ich auf „willhaben.at“ (einem österreichischen Privatverkaufs-Portal) einen unbenutzten grünen Raider Mega der ersten Stunde (die war im Herbst 2010). Der Eigentümer hatte das Fahrzeug als Testmodell zur Verfügung gestellt bekommen, aber niemals verwendet. Und Anfang 2014 fand ich dann noch in einen unbenutzten roten „Roller“ auf ebay (in Amerika). Auch den habe ich gekauft und für meine Frau wieder zum originalen ARRMA Raider Mega hergerichtet. Da ich meinen Grünen sowieso schneller haben wollte, konnte ich Motor und ESC verwenden. Und der DNA musste wieder gehen. Mein Grüner wurde mit einer Velineon Brushless Combo (wie im Slash 4x4) zum „Quasi“ Raider BLX. Der hat eine Menge Spaß gemacht, aber leider will der Regler Button nicht mehr so wie ich…

Auf der Suche nach Ersatz (ich wollte einen ebenfalls wasserdichten ARRMA Brushless-Regler) bin ich mit der Tatsache konfrontiert worden, dass der schnelle Raider BLX aus dem Programm genommen wurde (er wurde durch den 1:8 Raider XL ersetzt). Die neuen BLS (zahmerer Brushless) und Mega werden zwar weiter gebaut, haben aber nicht mehr den typischen Alu-Fachwerkrahmen. Der kann zwar noch angeschraubt werden, hat aber keine tragende Funktion mehr.
Und dann? Dann habe ich vor kurzem bei einem Online Händler den echten blauen Raider BLX der letzten Serie im Abverkauf um unverschämte € 180,- entdeckt. Und konnte nicht widerstehen…

So, jetzt habe ich 3 Raider (der Grüne wird allerdings verkauft werden) und musste bei näherer Betrachtung feststellen, dass sich im Laufe der Zeit einiges geändert hat. Da ARRMA ja alle 1:10 Modelle im Baukastensystem aufgebaut hat, wird diese Weiterentwicklung wahrscheinlich alle weiteren Modelle ebenso betreffen. Also, das ist mir aufgefallen:

Soviel ich weiß, sind die Modelle 2010 und 2011 ziemlich gleich (das Modell aus dem Herbst 2010 war also bereits das MY 2011). Erst mit dem Modelljahr 2012 gab es einige Verbesserungen:

• Breiterer Motorschutz (auf den Fotos am Grünen ist noch der alte, schmale)
• Die Mega ESC ist programmierbar und hat einen LiPo-Cutoff
• Die C-Hubs der ersten Stunde waren von hinten in die Querlenker eingeschraubt, was bei größerem Anprall zum Ausreißen der Befestigung geführt hat. Im 2012er Modell wurden durchgehende Bolzen (Sicherung mit E-Ringen) verwendet. Das habe ich nach dem ersten Bruch am Grünen geändert.

Weitere, tiefgreifende Veränderungen gab es dann im Jahr 2013:

• Geänderte Karosserie mit mehr Kanten und größeren angedeuteten Lüftern.
• Neue (rote) ESC
• Neuer (roter) Servo
• Neuer Empfänger
• Neue Batteriebox mit geänderter Montage für die Empfänger-Box
• Geänderte Empfänger-Box (die sitzt weiter hinten, damit der Regler nicht mehr wie bei den Vorgänger Modellen vorne aus dem Führerhaus herausragt). Außerdem ist sie kleiner, da nur mehr 2,4 GHz Fernsteuerungen mit kleinen Emfängern zum Einsatz kommen. Habe ich sowohl am Roten als auch am Grünen umgerüstet.
• Neue Servo-Box: Eine wirkliche Verbesserung: Auffälligster Nachteil der ersten Modelle ist eine quergeteilte Servobox. Um zum Servo zu kommen, musste man das halbe Auto zerlegen. Ich habe am Grünen auch auf die neue Box mit Deckel umgerüstet.
• Der Raider BLX mit Brushless Motor und 7kg Servo erschien. Die Radmitnehmer sind hier aus Alu (statt wie beim Mega aus Kunststoff)
• Die C-Hubs werden jetzt unten statt mit Bolzen mit Schrauben und selbstsichernden Muttern in den Querlenkern gehalten.
• Die obere Innere Querlenkerbefestigung ist auch mit Schraube und selbstsichernder Mutter anstelle der bisherigen Bolzen und E-Ringe (allerdings nur beim BLX).
• Der Wagenboden hat mehrere Gleitkufen (vor und hinter der Batteriebox).

Die Veränderungen 2014:

• • Die neue BLS Variante erscheint: Ein zahmer Brushless Motor, nur geringfügig schneller als der Mega
• Einige Ausstattungsteile sind jetzt mattschwarz oder schwarz verchromt anstatt verchromt: Schwarz verchromte Felgensterne beim BLX, schwarze Federn beim BLS usw.
• Der BLS und der Mega haben jetzt ein durchgehendes Kunststoff-Chassis, anstatt der Servo-Box, der Batteriebox und den Alu-Trägern
• ESC beim BLS und beim Mega sind schwarz.

Sollte noch jemand etwas wissen, so freue ich mit, wenn ihr es mir mitteilt. Da ARRMA ja ein nahezu perfektes „Baukastensystem“ hat, sind, wie gesagt, sicher die meisten Veränderungen auch bei den anderen 1:10 Modellen analog abgelaufen. Auf die Unterschiede an den Fernsteuerungen bin ich hier nicht eingegangen, da ich den Wagen sowieso mit einer anderen fahre…

Zu den Fotos: Der Grüne ist doch einigermaßen getunt, so wurden G-Made Diaphragm Dämpfer rundum eingebaut (die Originalen sind vor allem hinten sehr weich und haben weiche Federn). Die hinteren Reifen/Felgen wurden durch Proline Dirthawgs samt Felgen ersetzt. Und natürlich die oben beschriebenen Veränderungen…

Grüße,
Christian

Danke für den Tipp! Ich habe es jetzt probiert. Leider hat sich bei der Probefahrt das Ritzel gelöst (keine Ahnung wieso gerade jetzt, das hatte ich noch nie herunten gehabt) und mir das Hauptzahnrad (vom nagelneuen Mitteldifferential) ziemlich geschrottet . Aber ich glaube, dass er bis dahin weniger heiß wurde. Jetzt muss ich mal schauen, ob Slipper und Mitteldifferential die gleichen HZ nutzen und mir das richtige bestellen.

Übrigens hätte ich auch mittlerweile eine Idee zum Ritzelspiel. Möglicherweise war das HZ vom Slipper schon mehr eingelaufen (da war das Ritzelspiel eingestellt), und als ich dann auf das Mitteldifferential umgestiegen bin, hätte ich den Motor etwas verstellen sollen. Das habe ich leider unterlassen, da beide Räder dieselbe Zähnezahl und den gleichen Durchmesser hatten.

Ich bin gerade ein paar Tage unterwegs. Blöderweise habe ich nur ein Set mit Inbus-Einsätzen mit und keinen L-förmigen Imbus-Schlüssel. Und mit diesem Set bekomme ich auch zu wenig Kraft auf die kraftschlüssige Motorverstellung, da die Hebelwirkung des "L"-Schlüssels fehlt. Damit wirds hier jetzt wohl nix mehr mit dem Bashen.

Na ja, dann werd ich daheim den Slash nochmals überholen. Daheim wartet dann auch ein neuer ARRMA Raider BLX auf mich. Da ARRMA ja den Raider BLX im Maßsstab 1:10 auflässt, hab ich mir noch einen der letzten gegönnt (zu einem unmoralischen Angebot konnte ich nicht "Nein" sagen ). Mein bisheriger Raider, einer der allerersten (ich glaube mit der Seriennummer 00010), wurde auch mit der Velineon Brushless Combi zum BLX hochgerüstet, wird wohl rückgerüstet und dann auf den Markt geworfen werden. Damit habe ich dann die Combo als Ersatz für den Slash (wobei der Regler-Schalter wie oben beschrieben spinnt).

Der Slash wird also wohl ein paar Tage warten müssen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden (bis er wieder funtkioniert)!

Grüße,
Christian

Danke für die Antworten. Nun irgendwann im Frühjahr war der Motor lose. Ich habe aber damals das Flankenspiel mittels Papierstreifen (aber vielleicht zu dünnes?) neu eingestellt. Hab gerade wieder einen durchgeschickt, er wird nur gekreppt und nicht durchstanzt. By the way-, was für Papier nehmt ihr? Eher dickeres? Bei mir wars ein Stück von einem Hofer (in Deutschland Aldi)-Flugblatt.

Und-, erhöht das wirklich die Reibung so stark? Bei einem defektem Regler glaube ich eher nicht, dass der Motor so heiß würde...

Jedenfalls hab ich noch einen Arrma Raider mit der Velineon Kombi. Da dürfte leider der Regler (Aus-/Ein-Schalter) hinüber sein. Aber den Motor könnte ich ja mal testen (sofern ich die Ritzel-Schrauben aufbringe).

Das Ritzel hab ich nie geändert. Ich hab zwar den Slash vor einigen Jahren gebraucht gekauft, aber er war unverbastelt und ich nehme an, mit originalem Ritzel vor allem hab ich ihn schon einige Jahre und der extrem heiße Motor ist mir noch nie aufgefallen.

Grüße,
Christian

Hallo!

Fahre im Slash die originale Motor/Regler Kombi Velineon VXL-3S. Nachdem ich über den Sommer nicht dazu kam, bin ich im Herbst ein paar Mal gefahren. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen:

• Der Motor wird extrem heiß (an 2S Lipos).
• Der LiPo Cut-off kommt sehr früh (nach rund 5 Minuten bei 4000mAh Akku). Dann geht der Motor auf halbe Geschwindigkeit und der Regler blinkt langsam rot.

Ich habe den Wagen daraufhin serviciert (alle Lager getauscht, Differentiale zerlegt und neu gefettet). Die Lager machten zwar alle (außer dem der Antriebswelle) Geräusche, haben aber alle noch gut gedreht. Außerdem habe ich mir einen neuen LiPo gekauft (da meine alle schon etwas älter waren). Aber auch hier - das selbe Spiel. Vor dem Sommer lief der Slash noch normal.

Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Könnte da irgendwo ein Kurzschluss sein (erklärt eventuell den heißen Motor und die kurze Fahrzeit). Fahren tut der Slash jedenfalls normal (zumindest ein paar Minuten). Am Ladegerät standen heute nach dem Lipo Cut-Off 7,99 V. Das scheint mir jedenfalls sehr viel für einen leeren Akku, oder?

Bin für jede Hilfe dankbar!

Grüße,
Christian

So jetzt habe ich mal das Mitteldifferential eingebaut. Es ist schon besser, aber der Slash bleibt eine Heckschleuder....

Danke für die Info. Über das Mitteldifferential habe ich auch schon nachgedacht, ich habe gehört, dass ein Slash 4x4 erst damit überhaupt einmal bahntauglich wird. Die Big Bore Dämpfer habe ich einmal in einem Abverkauf beim Conrad abgestaubt, aber sie erschienen mir (weil sie so schlank sind) etwas filigran für gröbere Sprünge. Oder täusche ich mich da?

Mit dem Servo bin ich eigentlich zufrieden, ich habe das gleiche auch in meinen Arrma Raider eingebaut.

Grüße,
Christian

Hallo!

Habe einen Traxxas Slash 4x4 vor etwa 2 Jahren gebraucht gekauft. Am Anfang ging es nur ums Bashen. Jetzt möchte ich ihn doch mal einigermaßen gezielt um die Kurven bewegen. Ich fahre meist auf eine unbefestigten Straße mit doch ein paar "Löchern" und unregelmäßigen Schotterstellen. Nur ist es mir bisher dort absolut unmöglich, das Fahrzeug abzustimmen. Der Slash ist und bleibt eine absolute Heckschleuder, der sich auch beim kräftigen Beschleunigen gerne mal "eindreht". Mittlerweile fahre ich hinten mit fast senkrechten Dämpfern und vorne relativ liegenden. Ich weiß, dass der Vorbesitzer die Dämpfer eher auf "Straße" ausgerichtet hat (also generell eher leigende Däpfer).

Der Wagen hat Stabilisatoren vorne und hinten, den originalen Slipper
Soßdämpfer sind vorne: vorletztes Loch (außen) und mittleres Loch oben
hinten: erstes Loch (innen) und äußeres Loch oben.
Die Dämpfer dämpfen gut.
Motor und Getriebe sind original, ich fahre mit 2s LiPo.
Es ist nicht das LCG Chassis, sondern das klassische, "hohe".

Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Slash 4x4? Gibt es irgendwelche Tipps? Bitte um eure Mithilfe!

Grüße,
Christian

Ganke für den Tipp!

Nur habe ich jetzt schon die Farben daheim und werde es erst mal mit dem Tamiya Lexanspray versuchen.

Grüße,
Christian

Ja, was mich nur abschreckt ist, dass die hintere Dämpferbrücke dann bei einem Überschlag ziemlich ungeschützt ist...

Ich habe bis jetzt 3 Varianten probiert:

• An der hinteren Dämpferbrücke normal -> da wirkt das Fahrzeug viel zu lang
• An der hintern Dämpferbrücke halter nach vorne montiert -> da passt der Flügel nicht wirklich hinein und hat eine falsche Neigung (zu flach, die Fläche sogar leicht nach unten).
• Oder eben die Variante -> Nicht optimal, aber optisch die beste bisher.

2 weitere Varianten schweben mir noch vor:

• die erste, einfachere ist, einfach mit Messingröhrchen den Flügelhalter verlängern und längere Schrauben verwenden -> Problem ist, dass dadurch der Hebel länger wird und vielleicht die Kräfte, die auf den Flügelhalter und die Dämpferbrücke im Falle eines Überschlages einwirken zu groß. Daher kann man hier den Flügen nur sehr begrenzt nach hinten rücken
• oder dann wäre da noch die Möglichkeit, die Gewindestangen in den Löchern des Flügelhalters zu montieren, den Flügelhalter zu durchbohren und die Gewindestangen durchzuschieben. Dann könnte ich entweder mit Muttern den Spoiler verschiebbar machen, oder mit entsprechenden Messingrohren in der optisch besten Stellung fixieren. Problem ist, das beim Durchbohre derwaagrechten Bohrungen des Flügelhalters beim Durchbohren genau die Flügelverschraubung im Weg ist. Ob das Teil genug nachgibt (also elastisch genug ist) oder ob ich da mit etwas Wärme nachhelfen muss, habe ich noch nicht ausprobiert.

Und dann gäbe es noch die Radikallösung, den Flügel ganz wegzulassen.

Vielleicht fällt euch noch eine weiter Lösung ein. Voraussetzung ist aber, das sie einfach und Kostengünstig zu realisieren ist. Davon bin ich beim ganzen Umbau ausgegangen (um vielleicht dem alten DT-02 neben dem DT-03 neues Leben einzuhauchen).

Grüße,
Christian

So, jetzt habe ich mal eine Desert Gator Karosserie, die daheim herumliegt aufgesetzt. Mal abgesehen, dass mir das Originaldekor vom DG nicht gefällt (ich habe die Karo mit einem gebrauchten DT-02 mitgekauft), passt es doch nicht so schlecht, oder?

Gruß,
Christian

So, jetzt habe ich auch eine erste Testfahrt auf der Straße gemacht. Mit den Carson All Terrain (die schon etwas "abgelutscht" sind) hat der Wagen ganz schön übersteuert. Aber ich habe gleich vermutet, dass das an den Reifen liegt. Darum habe ich die (auch schon etwas abgnutzten) Hinterreifen vom DT-03 montiert - und was soll ich sagen - ganz zartes Untersteuern, kaum Übersteuern. Wenn ich jetzt die hintere Federung (die Arrma Raider Dämpfer sind hinten bekanntermaßen zu weich) noch etwas härter mache, ist das Ganze ideal. Und eigentlich liegt er (ohne weiteres Zutun) wesentlich besser als mein DT-03 , aber das darf man nicht laut sagen.

Und das bei Umbaukosten von rund € 20,-.

bernd-das-brot: Du hast recht, ich habe gesehen, der Torque Tuned hat eine ideale Drehrichtung angezeichnet.

Und jetzt würde es mich freuen, eure Meinung zum Umbau zu hören.

Grüße,
Christian

Hallo nochmals!

Hier die versprochenen Details:

Von der Gewindestange M3 werden 2 ca. 12,5 cm lange Stücke abgeschnitten und in den Karosseriehalter eingeschraubt.

Diese beiden Bilder zeigen von vorne und hinten die bearbeitete "mittlere Dämpferbrücke" der untere Teil (unter dem Quersteg) wird abgeschnitten. Vielleicht genügt es auch, den unteren Teil nur etwas auszunehmen, damit die Motorhalterung Platz findet. Ich wollte nämlich zuerst die Getriebeeinheit etwas schräg nach oben montieren, deswegen ist auch das Loch in der Karosseriewanne (hinter dem Akku). Im oberen Teil der Brücke wird die Mitte ausgenommen, passend für die Schraube die die beiden Getriebehälften verbindet. Neben oberhalb dieser Schraube ist auch eine (beim DT-02 unbenutzte) Öse. DIe habe ich weggefeilt (da sie unnötig weiteren ausgenommenen Platz braucht). Die beiden Arme der Dämpferbrücke habe ich oberhalb des Lochs der Spoilerbefestigung abgeschnitten, damit sie nicht so weit herausragen.

Die Karosseriehalterung ist bereits eingeschoben und die beiden Messingrohre (8,5cm) auf die Gewindestangen aufgeschoben.

So sieht die Chassisverlängerung aus 1,5mm Alublech aus. Sie ist etwa 13,5cm lang und 4cm breit. Die Verjüngung auf 3,5cm ist für den hinteren Holm der unteren Querlenker. Die Löcher habe ich mittels einer Kartonschablone vom Chassis und Getriebe abgenommen.

Hier ist das hintere Ende bereits aufgebogen und die Verlängerung an die gekürzte Chassiswanne angebaut. Jetzt kann das gedrehte Getriebe eingebaut werden. Die Gewindestangen werden durch die entsprechenden Löcher der ganz hinteren Dämpferbrücke geführt und festgeschraubt. Das Getriebe wird nun auch an der Aluplatte festgeschraubt.

So sieht das Ergebnis aus.

Dies war erst der Anfang. Geplant ist eine laufende Aufrüstung des Modells (aber davon später...). Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir ruhig.

Grüße,
Christian