Beiträge von Roland

Hallo Gerd.

Danke für deine Info... dachte schon das Forum ist ausgestorben...

Andere Achsen kommen nicht in Frage, da reut mich das Geld. Eigentlich bräuchte ich es nur zum gelegentlichen "Freifahren" wenn die Karre festgefahren ist.
In Eigenregie machbar wäre OK... das halbe Auto tauschen deshalb dann nicht.
Eine Achse würde schon taugen... da die gleich sind wären dann natürlich beide fällig.

Hmmm, Haltbarkeit ist natürlich auch so eine Sache. wenn man ständig einen Bolzen tauschen muss, etc ist es auch fürn Po. Die CR01-Achsen sind ja auch eine saumäßige Schrauberei.
Ich hab mir schon gedacht dass ich da nicht viel Input kriege weil man nix im Netz findet.

Dann bastel ich halt an meinem Überrollbügel für die Betty-Karo weiter... auch ein Billigprojekt... besser als nix.

Trotzdem danke für deinen Beitrag.

Schöne Grüße.

Roland

Hallo.

Endlich habe ich eine andere Fernbdienung für meinen CR01 eingebaut und dank Mixer ist die Hinterradlenkung umschaltbar zwischen "Normal", "Dog-Walk" und "engster Radius".
Ich crawle mit dem Auto nicht sondern schlage mich damit im Wald durch die Büsche. Oft wird der auch auf der Strasse gefahren und mit gesperrten Diffs auf Asphalt kriegt man den kaum im Stand gelenkt und jetzt mit voll eingeschlagener Vorder- und Hinterachslenkung radiert und schubbert das schon gehörig.
Wenn man sich mit offenen Diffs festfährt wäre es natürlich schön wenn man das Auto aus eigener Kraft freifahren kann.

Gibts einen Remote Diff-Lock Kit für den CR-01 zu kaufen?
Oder habt ihr eine Internetseite gesehen auf der ein Umbau vorgestellt wird?

Ciao.

Roland

Hallo.

Lenkservo: Ist eh nur ein windiges Standartservo verbaut, es wundert mich dass es noch lebt. Aber vielleicht tut der Servosafer seinen Job besser als man es vermutet.
Die höhere Belastung an Achsschenkel hoffe ich durch den Flachbahn-Einsatz zu kompensieren. Also weniger harte Stöße als im Geländeeinsatz.
Aber das wird man sehen ob es da vermehrt Schäden gibt.

Jedenfalls muss man sich keine Gedanken wegen umkippen machen.

Roland

Hallo.

Wie im Eingangs-Beitrag schon geschrieben habe ich bereits einige Sachen gemacht... ein paar Sachen werden sicher noch kommen.
Das hier wird der Tuning-Beitrag.

Regler (siehe Eröffnungs-Beitrag):
- Platine mit Plastikspray behandelt
- FETs mit "richtiger" Wärmeleitpaste bestrichen
- Mini-Lüfter nachgerüstet

Motor:
- Kühlkörper montiert

Räder:
Wenn man mit den Original-Reifen auf festem Untergrund wie Asphalt oder Beton fährt sind die bald glatt wie ein Baby-Popo. Schade drum denn auf Gras, etc sind die gar nicht schlecht.
Deswegen habe ich nach günstigen "Strassen-Rädern" gesucht und ich habe welche gefunden:
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Carson Reifen-Felgenset CV-10T OffRoad 500900052 ca. 15€ pro Paar (links und rechts).
Räder: 50mm x 99mm (fast auf den mm wie Serie)
Felgenbreite: 50,5mm
Felgenmitte: 25,25mm
von Innen gemessen: 7,25mm
Offset: 18mm (verbreiternd)
D.h. pro Seite knapp 25mm Breiter
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Reifen sind fertig verklebt. Ich denke ich ertaste eine Einlage. Optik ist wirklich recht gut. Wegen des Grips habe ich keinen Vergleich... mir/uns paßt er!
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Schöne Größe.

Roland

Hallo.

Nachdem beide Fahrzeuge in Betrieb genommen wurden hat man natürlich gleich wieder was zum Basteln.
Etwas Wartung gehört immer dazu... Defekte wegen Fahrfehlern, etc kommen vor... Schrott ab Werk muß nicht sein.
Hier werde ich alle Schäden, etc auflisten, die im Laufe der Zeit auftreten.
Und schon gehts los:

Fahrzeug eins "Der Blaue":

Gleich bei der ersten Fahrt hat sich der Sicherungsring der Stoßdämpfer-Dichtungsgummis vorne rechts gelöst und es hat das komplette Öl rausgedrückt.
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Ich hab es schon beim Fahren gesehen dass das Rad relativ "locker" über Bodenunebenheiten schlackert.
Zuhause angekommen den Dämpfer demontiert, gereinigt und schuld ist wohl der Ring, der die Gummiringe sichern soll. Normalerweise klickt er ringsum ins Dämpfergehäuse. Dieser ist wie leicht verbogen und läßt sich relativ leicht aus der Arretierung drücken.
OK, ich habe mal eine Mail an Thundertiger geschickt... nur um zu sehen was/ob überhaupt was passiert...
Den Ring habe ich etwas angefönt und "hingebogen" damit er wieder schön rund ist. Dann neues 500er Dämpferöl gekauft und es hält erstmal.

Beim Schrauben stellte ich fest, dass auch bei diesem Fahrzeug wenn man es schiebt eine Stelle kommt an der die Räder nahezu blockieren... wenn diese Stelle überwunden ist rollt es wieder frei und dann kommt wieder diese Stelle.
Oberdeck weg und nachgeschaut... die Räder rollen frei. Vielleicht war Dreck drin, der jetzt rausgefallen ist!?
Obderdeck montiert und... wieder gehts stellenweise richtig hart.
Irgendwas an der Kardanwelle oder sogar in den Diffs?
Nach einiger Sucherei habe ich den Grund gefunden: Eine Schraube, die durch das Oberdeck ein kleines Kunststoffteil, das das Kugellager am Slipper hält, ist etwas zu lang. Die Schraube ist gerade so ein kleines Stück zu lang dass sie den leicht unrund laufenden Kardan-Mitnehmer streift.
Und das ist 'n Ding: das ist bei beiden Autos so! Man sieht deutlich die Schleifspuren am Kardan-Mitnehmer.
Also die Schrauben um einen halben Millimeter gekürzt und Problem beseitigt.
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Und wenn man gerade in der Ecke ist: Die Schraubenbohrung in den kleinen Kunststoffteil hat einen Kragen. Der steckt im Oberdeck. Da das Kunststoffteil leicht beweglich ist hat man Mühe das Oberdeck zu montieren. Ich habe den Kragen etwas angefast und jetzt rutscht der Kragen viel leichter ins Oberdeck.

Nach der Montage der Straßen-Räder hatte ich den Eindruck dass das linke Vorderrad ziemlich krumm stand (also nicht nur wegen wegen Sturz).
Mit den rundlicheren Serienrädern war das nicht weiter aufgefallen.
Der Grund war ein völlig ausser Maß verschraubter oberer Querlenker. Zum Glück rechts/links Gewinde, so konnte das schnell richtig eingestellt werden.

Fahrzeug zwei "Der Carbon":

Das mal Sand ins Getriebe kommt damit habe ich ja gerechnet. Bei dem Auto gab es dann ein Klacken beim Fahren. Beim Schieben ging es immer leicht und dann kam eine Stelle an der fast die Räder blockierten. Sandkorn im Zahnrad?
Also Oberdeck abgeschraubt und mal nachgeschaut.
Es war aber kein Sandkorn sondern irgendwie das Ritzelspiel.
Bei näherer Diagnose mußte ich feststellen dass die Motorwelle verbogen ist. Und zwar nicht zu knapp! Das wurde mir auch von meinem Händler bestätigt dem ich den ausgebauten Motor zwecks Garantie vorbeigebracht habe.
Dieses Auto steht jetzt erstmal wegen Motorschaden. Mal schauen wie lange ich warten muss!
Und weil ich schonmal beim Händler war habe ich mir zwei Hauptzahnräder als Ersatzteile bestellt... die schauen nämlich schon jetzt recht lustig aus. Und weils mir langweilig war habe ich die Taiwanesen gebeten mal ein sinnvolles Tuningteil für den XT/XXT zu bringen... nämlich ein Stahlzahnrad (wäre vielleicht nicht schlecht wenn da öfter mal einer 'ne Email hinschreiben würde).

Schöne Grüße.

Roland

PS: Der Beitrag wird bei Defekten, etc. weitergeführt.

Hallo Heiko.

Naja, ab und an braucht man ja was zum Schrauben.
Den Prinzen hat's schon getaugt. Die Probefahrt war auch ganz gut... am alten Bolzplatz damit Platz zum Rasen ist (ohne Pfosten an denen man sich gleich die Räder wegfahren kann).
Und dann hatte der Papa gleich wieder was zum Schrauben. Da mache ich aber mal einen extra Beitrag dazu auf.

Der Bobby-Twin würde mich schon interessieren... brauch ja mal eine Ersatzkaro!

Servus derweil.

Roland

Hallo.

Länge 45cm
Breite 18,2cm
Radstand 29cm

Ich habe sie auf einem CR01. Paßt schon der Radstand der Karo ist etwas größer als der des Chassis.

Grüße.

Roland

Am meisten wird an dem Auto das freie Hauptzahnrad kritisiert. Das wäre auch bei mir fast ein KO-Kriterium gewesen aber mangels passender Alternativen habe ich mich dann für Schadenbegrenzung entschieden.
Vielleicht habt ihr schon die Tüten-Methode gegen Dreck im Internet gesehen, da wird eine ZIP-Frischhaltetüte am Chassis mit Doppelklebeband befestigt und oben kommt man dann über den ZIP-Verschluss an die Innereien ran.
Hmmm, dicht kriegt man das damit aber auch nicht. Und Luft kommt an Motor und besonders den Regler auch nicht mehr viel zur Kühlung... und es schaut nicht toll aus.
Zupappen mit Silikon, etc mit dem Nachteil dass man Probleme beim zerlegen bekommt: Nicht mein Ding.
Damit habe ich mich auch von der Möglichkeit des völligen Abkapseln verabschiedet.
Probleme machen wohl auch (fast) nur kleine Steinchen, die zwischen Ritzel und Hauptzahnrad kommen. Und die sollen draussen bleiben.
Sandkörner... sollten bei nicht zu knappen Ritzelspiel durch genudelt werden.
Wo sind also die Löcher, durch die ein Steinchen den Weg zum Hauptzahnrad finden kann: Die zwei im Chassisboden, eins ober dem Ritzel und... naja fast komplett von hinten.
Folgendes habe ich gemacht:
In die kleine Öffnung über dem Ritzel ein Stück Kunststoff geklebt. Damit ist hier für Steinchen dicht, allerdings muss zum Ritzelspiel-Einstellen die Oberdeck-versteifung abgebaut werden (man kann nicht alles haben).

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Als hintere Abdeckung habe ich ein paar kleine Stücke gutta-gliss Platten (beim OBI) zusammengepappt. Die Teile habe ich nahezu durch ausmessen und aufmalen rausbekommen. Die weissen Teile dienen zur Verstärkung.

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Bei abgebautem Oberdeck kann das Teil einfach draufgesteckt werden und muss nicht weiter befestigt werden.
Hier ohne Schutz:

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und hier mit:

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Oberdeck drauf:

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Das Teil deckt die ganze Öffnung ab. Auch von der Akkuseite (rechts nach vorne). (Das schwarze Teil hinter der Sicherungsklammer)

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Super! Steinchen müssen draussen bleiben. Es kommt wirklich nur noch feiner Sand rein.
Damit es keinen Sand-Stau gibt habe ich das Loch im Chassis unter dem Hauptzahnrad offen gelassen damit Sand dort raus kann.
Wie gesagt: Ganz dicht kriegt man das eh nicht.

So, das war es erstmal.

Schöne Grüße.
Roland

Hallo.

Mit Ostern startet die neue Saison und endlich haben meine zwei Söhne ihre neuen RC-Autos bekommen nachdem der gute urrrrralte Tamiya Manta Ray letzten Sommer wirklich ziemlich fertig war (ist).

Einen richtigen 1:10er Elektro-Truggy mit Allrad zu finden war sowieso nicht leicht. Die Auswahl ist erschreckend klein. Entweder driftet man dann wieder zu den Buggys oder den Monstertrucks ab... es sollte aber ein Truggy sein.

Die Entscheidung fiel auf den Thundertiger Sparrowhawk XXT.
Folgende Gründe haben zur Entscheidungsfindung geführt:

- 1:10 d.h. nicht zu groß und schwer wie z.B. mein TwinForce
- Ein Truggy wegen breiterer Spur und höherer Bodenfreiheit, kaum Kippgefahr wie bei einem Monstertruck
- Allrad
- Akkuhalter für Lipos
- RTR incl. programmierbarer 2.4GHz Pistolenfunke. Ich hatte Bedarf und bei RTR-Sets gibts die Dinger zum Spottpreis dazu.
- Brushless Motor und Regler incl.
- Standard-Lenkservo mit Servosafer
- als RTR natürlich der Preis

Specs:

Länge: 43cm (ohne Spoiler 35cm)
Breite: 32cm
Höhe: 16,5cm (ohne Spoiler 14cm)
Radaufnahme hinten und vorne: 12mm Hex
Reifen: Durchmesser 100mm, Breite 50mm, Profil: kleine Noppen
Felgen: Breite 51,5mm, Offset 4,5mm (verschmälernd)

Elektrik:

Sender: Cougar PSi 2.4GHz 3CH
Empfänger: TRS401SS
Motor: Ripper 3300
Regler: BLC-40C Brushless

Und das habe ich beim Händler meines Vertrauens (bereits vor einiger Zeit abgeholt):

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Zwei Truggys mit den beiden unterschiedlich lieferbaren Karos (um die Autos unterscheiden zu können).

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Bei der Verschränkung von knapp 11cm sollte Bodenkontakt kein Thema sein!

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Die Chassisunterseite ist glatt ohne hervorstehende Schraubenköpfe. Es gibt eine große Öffnung unter dem Motor und eine in dem das Hauptzahnrad aus Kunststoff sichtbar ist.

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Hier ein Bild der Vorderachse. Spur und Sturz sind einstellbar.

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An der Hinterachse ist nur der Sturz einstellbar. Die Räder werden über einfache Knochen (also keine CVDs) angetrieben.

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Karohalter: Die Bohrungen für die vorderen Splinte sind quer und die hinteren der längs (was die Verwendung von langen Splinten verhindert).
Das Antennenröhrchen steht leicht schräg nach hinten weil die Bohrung in der Karo etwas zu weit hinten platziert ist.

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Das waren erstmal die ersten Bilder.

Es liegen einige Anleitungen bei, nicht alle in Deutsch. Leider keine vom Regler.
Ich hatte mich im Vorfeld etwas durchs Internet gewühlt und einige Sachen zu dem Auto in Erfahrung gebracht. Vor der Erstinbetriebnahme habe ich deshalb ein paar Sachen "verbessert.

Wenn man das Antennröhrchen in den Halter steckt wird zwangsläufig das Antennenkabel gequetscht und recht stark geknickt. Um das zu verhindern habe ich für dem Schlitz eine Nut reingedremelt. Das Röhrchen kann jetzt ganz in den Halter gesteckt werden und der Biegeradius des Antennenkabels ist auch weiter geworden.
Den Empfänger habe ich dann auch etwas günstiger als ab Werk platziert.

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Nachdem ich schon dabei war die Elektrik zu überarbeiten habe ich den recht windig eingepappten Regler ausgebaut.
Wenn man den Berichten im Internet glauben darf ist die Motor/Regler-Kombi etwas knapp ausgelegt. Man liest doch von einigen abgerauchten Reglern.
Zum einen ist jetzt ein Hinweis am Auto dass es nur bis 2s betrieben werden darf. Der Regler kann zwar auch 3s aber vielleicht nur unter optimalen Bedingungen. Ich bin mir eh sicher dass 2s reichen werden... aber ein paar Vorsichtsmaßnahmen wollte ich doch treffen.
Der Motor hat einen Alukühlkörper bekommen. Der war einmal blau eloxiert aber 20 Sekunden im Rohrreiniger machten ihn dann silber.
Den Regler habe ich erstmal zerlegt. Dazu kann man ganz einfach das rote Oberteil von der schwarzen Unterschale abhebeln. Dann die Lötstellen der Stromkabel checken damit die auch sauber gelötet sind. Dann habe ich die Platine verschwenderisch mit Plastikspray geflutet. Der Regler soll nicht wasserdicht sein, ich möchte nur vermeiden dass die Platine vor sich hingammelt wenn doch mal etwas Spritzwasser (Pfütze, etc) reinkommen sollte. Dann etwas Wärmeleitpaste auf die recht feste Original-Pampe geschmiert und den Regler wieder zusammengeklippst. Oben noch einen Minilüfter von Thundertiger draufgeschraubt (der zieht die Lüft weg... irgendwie habe ich das Gefühl es wäre besser wenn er bläst). Die Tamiyastecker habe ich gegen die bei mir verwendeten 4mm Bananenstecker mit Hülse getauscht.

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Dann den Regler etwas weiter zur Chassismitte (bei einem Auto hat schon das Lenkgestänge den Kühlkörper berührt) mit besserem Doppelklebeband im Auto befestigt.
Den Schalter des Empfängers habe ich auch versetzt.

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Leider (oder eigentlich eine Frechheit) ist es, dass man den Regler ohne ProgCard nicht einstellen kann!
Er hat zwar nur sehr wenige Funktionen... aber trotzdem.
Ich konnte zum Glück für 'nen Appel und ein Ei eine ergattern und damit den Regler auf Lipo und die "Start-Power" auf Low stellen. Ich denke das reicht meinen Kids und entlastet den Regler und den Motor.

Ich habe gelesen dass ofter die Teller der Stoßdämpferfedern verloren gehen. Hat mir zuerst nicht gesagt bis ich mir die Dämpfer angeschaut habe: Die Stützteller haben einen Schlitz. Da in den Tellern Löcher sind habe ich ein Stück Nylonschnur durch zwei Löcher gesteckt und einen Doppelknoten reingemacht. Der Schlitz im teller ist damit geschlossen.

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Dabei ist mir aufgefallen dass die Boxencrew einen Dämpfer falsch montiert hat.
Statt der Klemmringe (wie am rechten Dämpfer), mit denen man bei Verwendung unterschiedlich dicker Klemmringe die Federvorspannung einstellen kann, ist ein Federstützring verbaut worden. Der hat zwar nahezu die gleiche Dicke aber wenn ich andere Klemmringe verwenden möchte müßte ich den mit dem Seitenschneider kaputtzwicken... und einen Klemmring in der Stärke habe ich natürlich auch nicht. Ist halt Schlamperei! (Die Heckspoiler sind an beiden Autos auch mit unterschiedlich langen Schrauben befestigt.)

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Was man auch oft liest ist, dass der Frontantrieb ausfällt weil die Kardanwelle nicht mehr angetrieben wird. Dann ist die Imbusschraube im Mitnehmer (das Teil in dem die silberne Welle steckt) locker. Ich habe die Imbusschraube rausgeschraubt und mit Sicherungslack wieder eingesetzt. Wenn ich eher drangedacht hätte, hätte ich vieleicht die Welle ausgebaut und die Abflachung (für die Schraube) noch etwas größer gefeilt.

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Schöne Grüße.
Roland

Hallööö.

Bei allem worauf "Kleber" steht bin ich schonmal vorsichtig weil kleben will ich ja nix.

Aber die Idee mit dem Heißkleber hat was: Trennmittel irgendwas öliges, manchmal auch Schutzpapier von Aufklebern oder Klebefolie.
Läßt sich mit dem Cuttermesser auch noch etwas zurechtschnitzen. Das würde nicht nur einen Spalt abdecken, man könnte auch ganze Abdeckungsteile "gießen".

Ich habe mal etwas zerlegt und überlegt... man schwankt zwischen "mix machen und Hauptzahnrad als Ersatzteil bereitlegen" und "100% dicht mit viel Gepfriemel"!

Danke nochmal für euer Input!

Roland

Hallo.

Vom Ablösen wäre das ziemlich was ich bräuchte. Nur ist es wohl zu dünnflüssig. Bei 2mm Spalten müßte man ausfüttern und hoffen dass es nicht im Innern reinläuft.

Badezimmer-Fließen-Silikon?
Wenn ich eine Kartusche hier hätte würde ich mal eine Wurst in ein altes Chassis spritzen.

Roland

Hallo.

Ich wollte mal fragen ob ihr mir einen Tipp für eine Abdichmasse geben könnt!?
Ich möchte das Getriebe meiner beiden Sparrowhawks abdichten. Ein paar Kunststoffteilchen werde ich mir zuschnitzen und einkleben aber wenn ich schon dafür sorge dass keine Kiselsteinchen reinkommen würde ich es auch gerne sanddicht machen, d.h. Spalte ausfüllen oder ausspritzen (z.B. Metall-Motorhalter zu angrenzenden Plastikteilen, etc).

Also brauche ich ein Fugenmaterial dass ich in die Spalte spritze (ähnlich wie Silikon).
Natürlich soll das möglichst leicht wieder abzuziehen sein also nicht richtig kleben!
Wenn ich den Motor demontieren will möchte ich die "Silikonwurscht" einfach mit einem Schraubendreher rauspopeln können und die Dichtmassenrückstände von den Teilen abziehen können.

Tipp?
Danke schonmal.

Roland

Hallöle.

In der 1:16er Monster-Ecke habe ich auch gestöbert und oft sind die ja annähernd so groß wie die 1:10er... aber so ganz ist der Funken nicht übergesprungen.

Ich war heute bei meinem Händler um die Ecke und so wie es ausschaut wird es ein (zwei) Sparrowhawk XXT.
Der Kurs ist mit 219€ super und ich kann nach der Arbeit mal direkt in der Nachbarschaft ein Ersatzteil holen. Und der bestellt absolut zuverlässig!
Zwar könnte ich bei der Version ohne Steuerung nochmal 30€ sparen aber ob das Sinn macht ist die andere Frage!? Blöderweise kostet ein TT-Empfänger 50€. Finde ich sauteuer um damit andere Modelle auszurüsten um die mit der gleichen Steuerung zu fahren.
Wahrscheinlich verhökere ich die TT-Cougar-Steuerung samt Empfänger und kauf mir eine FlySky, da man die Empfänger saubillig kriegt!

Und der Serien-Brushless-Regler läßt sich nur mit ProgCard einstellen... ist eigentlich 'ne Frechheit!

Der MataRay hat schon ziemlich mitgenommen. OK Ritzel und Getriebe kosten nichtmal 15€ aber auch die Plastikzapfen für die Betriebeabdeckungen sind gerissen... ziemlich ausgenudelt... kommt als Teileträger weg!

Aber ich habe ja noch Bedenkzeit

Roland

Hallo Carsten.

Dein Koffer erinnert mich an meinen Slotkoffer. Da sind zwar nur zwei 1:24er und sonst 1:32er drin aber fast schon ähnlich.
Ich habe zwar kein Netzteil drin... aber einen Rollenprüfstand.

Auf deinem Bild sieht man ein Ladegerät für AAA und AA-Zellen. betreibst du das auch an "Autobatteriespannung"?
Ich habe zwei Tecnoline und würde das auch gerne machen. Die Originalnetzteile haben aber 9V und meine 13,8V für die "normalen" Lader wären da deutlich drüber.

Roland

Zitat

Ich würde Dir empfehlen, dir mal den Firestorm oder den T4.1 anzuschauen.

Sind halt wieder "nur" 2WD... hätten aber ein gekapseltes Getriebe hinten dran..
Sollte ich nicht kurzentschlossen zum Sparrowhawk XXT greifen und mir wirklich Zeit bis nächstes Jahr lassen, dann habe ich ja vielleicht irgendwann/irgendwo die Möglichkeit einen Hecktriebler zu fahren. Vielleicht wäre das der entscheidende Funken zum Umschwenken...

Roland

Zitat

Wenns so richtig haltbar sein darf dann auch gerne Traxxas

Wäre im engeren Kreis wenn es was im Preissegment (Straßenpreis bis knapp 230...250€) in 1:10 mit Allrad gäbe.
Möchte ich eigentlich schon haben, gerade da wo wir immer rumbolzen steht man schonmal in der Pampa.

Roland

Zitat

Zum Tehma Super Levant:

Ich habe einen und würde Anfängern dieses Modell nicht in die Finger geben. Der geht ab wie die Hölle aber man muss ihn auch beherrschen können. Ich finde ihn absolut übermotorisiert, nen 12T hätte da voll gereicht. Die Antriebswellen und Achsabgänge habe ich schon dreimal tauschen müssen, die verschleißen viel zu stark, von daher keine gute Wahl für den Anfang. Ich habe ihn mit 5000mAh Lipos befeuert, die recht gut reinpassen (vom Chinamann in der Bucht).

Mein Fazit zu diesem: Zu teuer (meiner hat 370€ gekostet) und zu viel Verschleiß.

Jau, Danke Stefan!
Vor einem halben Jahr habe ich das Teil im Karton anschauen können. Auf den ersten Blick optisch nicht übel.
Zu hoher Verschleiß (d.h. keine ausreichende Standfestigkeit) ist halt immer blöd. Direkt von einem 16T auf einen 8T zu gehen ist schon auch etwas krass. In Verbindung mit der inzwischen einfach veralteten Fernbedienung ist auch der Straßenpreis einfdach etwas zu hoch (inzwischen auch deutlich unter 300€).

Ich habe mir gestern mal schnell den ThunderTiger Sparrowhawk XXT (Truggy) angeschaut und war von der Optik schonmal angetan. Die fertig lackierte und beklebte Karo schaut wirklich ganz gut aus. Zum Chassis kann ich nix sagen, wenn man ständig ein 1:8 Starrachsen-Monster vor Augen hat kommt einem alles andere filigran und zerbrechlich vor!
Der Aktionspreis von momentan 219€ geht auch in Ordnung.

Generell vielleicht noch eine Bemerkung zu der ganzen "Markt-Scan-Aktion":
Warum zum Henker wird das sch... Hauptzahnrad nicht gekapselt. Bei nahezu allen Karren steht das frei und nahezu jeder schimpft drüber und bastelt deswegen rum.
Ein Deckelchen über die Zahnräder, mit einem Schräubchen gesichert... wer sich das Gewicht sparen will läßt es einfach weg!
Chassiseinteilung: eine Seite Akku und eine Seite Elektrik. Soweit OK. Da kann man doch über die Elektrikseite einen Deckel machen! Als Tuningteil einen passenden Lüfter anbieten, der den darin verbauten Regler mit Frischluft versorgt. Lenkgestänge geht über einen Plastikrohr-Zapfen nach aussen, den man mit einem Faltenbalg dicht kriegt (wie bei Booten).
Ein Plastikteil... und Servo, Empfänger und Regler sind trocken und dreckgeschützt.
Auch das Reinigen wird dann einfacher!
Fazit: 2 Plastikteile plus ein paar Schrauben (die man wenn man will auch weglassen kann), die doch unwahrscheinlich hohe Kaufentscheidungsgründe sein dürften und die sich der Kunde dann auch noch 20€ kosten lassen würde (ich jedenfalls) weil ich davon ausgehe dass es mir Reparaturkosten und Eigenbau-Bastelkosten und Zeit sparen wird.

Den Sparrowhawk XXT werde ich mal im Auge behalten, eigentlich will ich erst zum nächsten Frühjahr zu Ostern für Nachschub sorgen... mal gucken.

Roland

Hallo.

Da ich wegen 1:10er Truggys schaue fällt mir eins noch auf:
Von Tamiya gibt es einen Truggy. Sogar mit 8T BL-Antrieb (wahrscheinlich ein Hurricane). Und zwar den "Super Levant".
Aber als ob es mit Fleiß gemacht wird: Nur als Fertigmodell und als Sahnehäubchen eine 27MHz-Steuerung.
Warum nicht 2.4GHz... sogar LRP bietet den Blast jetzt mit einer 2.4er an.
Und gerade ein so hochmotorisiertes Modell sollte doch auch als Bausatz verfügbar sein.
Mit der Entscheidung das Modell nur als Fertigfahrzeug anzubieten wird das Fahrzeug automatisch in die Anfängerkategorie zu den EB-Fertigautos gedrängt... und der geneigte Kunde findet das Teil nicht mal.
Und die Verbreitung dieses Modell sagt ja schon alles: da findet sich fast nix im Netz.

Roland

Hallo.

Ich meuchte euch mal meinen fast fertigen Akkukoffer zeigen.

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Ich habe zwei Lader ohne eingebautes Netzteil und die fliegen beim Laden am Arbeitsplatz-Netzteil immer am Tisch und damit im Weg rum.
Ein potentes Industrienetzteil hatte ich aber noch hier liegen und mit 3x 250W reicht das dicke für bis zu drei Doppellader

Es sollte billig und einfach sein, meinen Doktor mache ich da nicht drauf... einfach und praktisch... kein Luxusteil!
Sicherheit mußte natürlich gegeben sein, ich bin ja vom Fach... daran sollten auch alle Nichtfachmänner beim Umgang mit 230V denken!

Ein Holzeinsatz sollte in einem Stück in den Koffer montierbar und ggfs auch wieder demontierbar sein.
Alle Teile sind in diesem Holzgerippe verbaut.

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Netzteil mit Lüfter, Steckleiste, Einschalter mit Kaltgerätebuchse und Sicherungshaltern sowie drei Paar Spannungsausgangsbuchsen! Mehr nicht!

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Die Polsterung des windigen 15€ ebay Pilotenkoffers wurde im unteren Teil herausgerissen. Ein Loch für Lüfter und eins für die Abluft mit einem Kunststoffgitter. Die sichtbaren Flächen sind ruckzuck mit Schwarz angepinselt.

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Das fertig montierte Modul einfach von oben reinstecken.

[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/wcf/images/photos/thumbnails/small/photo-400-6765fb2b.jpg]

Mit drei Btrettchen, die auf den Stützwänden aufliegen läßt sich alles abdecken.

[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/wcf/images/photos/thumbnails/small/photo-401-98bdf5be.jpg]

Damit hat man oben auch eine etwas glatte Fläche um etwas abzustellen.

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In die zwei schmalen Fächer vorne passen zwei Lipo-Ladebags mit je 2 Lipos.

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Da können die Bags auch beim Laden bleiben.

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Ein paar Sachen sind noch zu machen, z.B. Anschlagwinkel damit die Abdeckbrettchen beim Transport nicht wegfallen und Halter für Kabel, etc. und sonst noch ein paar Sachen... aber sonst paßt es schon

Servus.

Roland

Hallo.

Naja, die Frag eist ja jetzt nicht unbedingt welcher Akku in einen "alten" Tamiya reinpaßt... sondern wo der Weg generell hinführt.
Ich habe ja Lipos... 5300mAh die würden nur mit Schnitzen reinpassen.
wenn die mal wieder kaputt sind müßte ich wieder welche kaufen die dann wieder genau da reingehen... da habe ich ich nicht so Lust drauf weil da auch der Preis eine Rolle spielt. Die Turnigy kosten gerade mal ein Drittel von einem Team Orion.

Aber ich als Hersteller von Fahrzeugen würde mir doch auch Gedanken darüber machen wie hoch die Kompatibilität meiner Chassis ist um möglichst ein breites Publikum anzusprechen und um Problemen vorzubeugen. Wenn ich mir vorstelle ein (unwissender) Papa kauft (und wenns im Netz ist) ein Auto samt Zubehör, schaut dabei logischerweise auf den Preis... oder kauft einen ARTR und zusätzlich um zu fahren einen Akku und dann paßt der Akku wegen zwei Millimeter nicht in die Karre. Da würde es mir vergehen.

Zitat

Wie wäre es mit einem Thuner tiger Phönix

Jau, der ist aber "nur" heckgetrieben...
Meine Prinzen stellen da schon so ihre Ansprüche und wenn ich ehrlich bin kenne ich das von früher von meinen alten Heck-Flachbahnern. Bei entsprechender Motorisierung schieben die gnadenlos über die Vorderräder und/oder drehen sich ein.
Ich habe aber mal gegoogelt und bin beim TT Sparrowhawk XB/XT und/oder XXB/XXT rausgekommen.
Zwar scheint der Regler da ein kleines Kühlungsproblem zu haben und die Öffnungen am Unterboden pappen manche zu um keine Steinchen einzusammeln aber ansonsten vom Paket durchaus eine Überlegung wert.
Aber auch da stelle ich mir die Frage wie variabel man da mit der Lipoauswahl ist. Über den Akku geht eine Schiene und wenn die recht knapp über den Original-Akku verläuft könnte das etwas größere Akkus wieder ausschließen. Da findet sich leider auch nix im Katalog.

Blöderweise haben meine Kurzen gestern Abend beim Donat-Drehen das Getriebe des MantaRays gehimmelt. Ich habe noch nicht nachgeschaut wie oder was kaputt ist... aber vielleicht wird es ja sogar akut.

Trotzdem komisch dass Tamiya keine Trendwende einleutet.

Roland